Методы кирпичной кладки. Способы и… стороны кладки.

На выбор способа влияют пластичность раствора, состояние (влажный или сухой), время года, требования к чистоте лицевой стороны кладки.

Способ кладки – вприжим:

выбирают при кладке стен с использованием жесткого ( конуса 7-9 см) раствора с расшивкой и полным заполнением швов;
подходит для укладки как тычковых, так и ложковых верст;
отступ от лица стены при – 10-15 мм;
раствор разравнивают и устраивают из раствора одновременно для 5 тычковых или 3 ложковых кирпичей;
последовательность действий при кладке вприжим: 1 – разравнивают кельмой растворную постель, затем ребром кельмы подгребают часть раствора и прижимают его к вертикальной грани кирпича, уложенного ранее. Второй рукой доносят к месту кладки новый кирпич; 2 – опускают новый кирпич на уже подготовленную растворную постель, двигают его к кирпичу, уложенному ранее, прижимая к полотну кельмы; 3 – вынимают кельму движением вверх и зажимают раствор между укладываемым кирпичом и ранее уложенным кирпичом; 4 – нажимают рукой на уложенный кирпич, осаживая его на растворную постель. При этом из швов выжимается избыток раствора, который подрезают кельмой в один прием после укладки каждых двух ложковых или четырех/пяти тычковых кирпичей. Подрезанный раствор набрасывают на растворную постель для следующих кирпичей. Ниже приведены рисунки, отражающие последовательность кладки вприжим (а – , б – тычковый ряд).

Кладка вприжим — прочная, плотная и чистая, с полным заполнением швов. При этом она наиболее трудоемкая, так как требует большого числа движений каменщика по сравнению с другими способами кирпичной кладки.

Способ кладки – вприсык:

выбирают при кладке стен с использованием пластичного (осадка конуса 12-13 см) раствора с неполным заполнением раствором швов по лицу стены (впустошовку);
отступ от лица стены при расстилании грядки раствора – 20-30 мм. Тогда он не будет выжиматься на лицевую поверхность кладки;
последовательность кладки ложкового ряда (см. рисунок (а) ниже): 1 — кирпич держат наклонно и тычковой гранью кирпича загребают часть разостланного раствора. Раствор загребают на расстоянии 8-12 см от кирпича, уложенного ранее; 2 — укладываемый кирпич придвигают к уже уложенному кирпичу, постепенно выравнивая его положение, и прижимают к постели. При этом раствор, снятый с постели, заполняет вертикальный поперечный шов; 3 – уложенный кирпич осаживают рукой на постель из раствора;
последовательность кладки тычкового ряда та же, что и при кладке ложкового ряда (см. рисунок (б) ниже). При этом раствор подгребают ложковой гранью укладываемого кирпича.

В сейсмоопасных районах кладка способом вприсык кирпичей в верстовых рядах – не допускается .

Способ кладки – вприсык с подрезкой раствора:

выбирают при кладке стен с полным заполнением вертикальных и горизонтальных швов, с расшивкой швов;
отступ от лица стены при расстилании раствора – 10-15 мм (аналогично кладке вприжим);
используют раствор подвижностью 10-12 см;
кирпич на растворную постель укладывают аналогично кладке способом вприсык, а подрезку раствора производят кельмой аналогично кладке вприжим (см. рисунок ниже).

Временные затраты на кладку вприсык с подрезкой раствора больше, чем при кладке вприсык, но меньше, чем при кладке вприжим.

Способ кладки – вполуприсык:

используют для кладки кирпичей в забутку (рисунок ниже);
вначале расстилают раствор между внутренней и наружной верстами, разравнивают его и укладывают кирпич в забутку. Работают одновременно обеими руками и укладывают сразу по два кирпича. При этом кирпич держат плашмя на расстоянии 6-8 см от уложенного ранее и, опуская его на постель из раствора, загребают небольшое количество раствора ребром кирпича. Затем прижимают кирпич к уложенному ранее и осаживают его на растворную постель. После этого вертикальные швы заполнены не полностью, поэтому их заполняют, расстилая раствор для следующего ряда кладки;
при кладке необходимо следить затем, чтобы заполнялись полностью поперечные швы между кирпичами;
кирпичи забутки необходимо плотно прижимать к постели так, чтобы их поверхность была на одном уровне с верстовыми.

Важно, чтобы при кладке забутки вполуприсык вертикальные поперечные швы были хорошо заполнены. В противном случае снижается прочность кладки и увеличивается продуваемость стен, что приводит к уменьшению их теплозащитных свойств.

С учетом высоких требований к надежности, ровности и долговечности кирпичной кладки работу с этим материалом доверяют профессионалам. К базовым правилам относят соблюдение схемы перевязки, контроль за качеством изделия и раствора, толщиной и равномерностью швов, проверку уровня на всех этапах, возведение с углов. Конкретные действия зависят от вида блока и назначения строительных конструкций или облицовки.

Особенности работы с этими изделиями связаны с их небольшими размерами, прямоугольной формой и относительно низкой прочностью на изгиб. Практически все кирпичи отлично переносят сжатие и весовые нагрузки, но плохо выдерживают смещения основания. Снизить риски помогает укладка с перевязкой, придерживаются трех пунктов:

Все ряды стен размещаются параллельно плоскости основы. Только при таком расположении блоки отработают свою прочность на сжатие и будут испытывать минимальные нагрузки на изгиб.
Боковые грани каждого кирпича образуют строго продольные и поперечные швы. Этому условию способствуют пропорциональные размеры.
Упомянутые швы располагаются параллельно друг другу.

Эти три правила соблюдаются вне зависимости от толщины, вида и сложности. Их выполнение возможно только при условии перевязки, а именно – закрытия двух нижних изделий верхним со смещением стыка и как минимум на ¼ длины или чередования тычковых и ложковых рядов. Среди самых востребованных схем выделяют цепную, много- и трехрядную перевязку. Первая заключается в последовательном расположение тычков и ложков, этот тип рекомендуют выбрать при возведении стен из рядового блока с последующим оштукатуриванием.

Трехрядная перевязка выполняется при строительстве простенков, на каждый тычковый ряд размещаются три ложковых. Часто используется лицевой кирпич, работы требуют аккуратности. Многорядная относится к сложным и включает более 2 стенок с шириной в половину элемента, каждые 6 ложковых рядов закрываются 1 тычковым. При возведении наружных стен их могут комбинировать и укладывать по нестандартным схемам: со смещением, английской, цепной, голландской, готичной, крестовой, фламандской или американской.

Исходя из метода и материала заполнения забутовки различают сплошную и облегченную разновидности кладки. Первая – монолитная, может собираться из разных элементов: полнотелых, щелевых и поризованных. Облегченный тип подбирается при необходимости снижения весовых нагрузок на основания с одновременным улучшением изоляционных характеристик, его особенностью является параллельное расположение двух рядов с внутренней прослойкой, заполняющейся впоследствии утеплителем.

В зависимости от толщины выделяют стены и перегородки на 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 блока. При стандартных размерах они имеют ширину в 120, 250, 380, 510 и 640 мм. Толщина конструкций обосновывается теплотехническим и весовым расчетом, как правило, наружные поверхности нуждаются в утеплении. Это объясняется просто: прочностных характеристик полно- и пустотелых типов достаточно для возведения несущих систем малоэтажных домов с шириной в 25 и 38 см, в то время как строительные нормы устанавливают минимум в 65 и 51 см. Но такое увеличение нагрузки и затрат на приобретение материалов не обосновано.

К отдельным группам относят армированную, декоративную и лицевую кладку. Первая выбирается при высоких требованиях к надежности, преимущественно для нагружаемых систем. Оставшиеся реализуются при постройке наружных стен или облицовке фасадов.

Описание каждой разновидности

Сплошной тип характеризуется минимальным число пустом и отсутствием каких-либо материалов кроме самих блоков и соединительного раствора. Предполагает реализацию одно-, трех- или многорядной схем перевязок при строительстве несущих систем, перегородок, печей и ограждений. Возводят исключительно из целых кирпичей с прямоугольной формой с использованием пластичного, но достаточно густого раствора. Ее несущие и изоляционные способности напрямую зависят от вида элементов. Сплошные конструкции в большинстве случаев нуждаются в дополнительном утеплении, защитной или декоративной отделке.

Облегченный вариант выбирается при сооружении наружных стен дома малой этажности, при таком исполнении расход кирпичей и нагрузка на основание будут минимальными, а способности к энергосбережению – высокими. Этот тип также называется колодцевым из-за наличия простенка между двумя параллельными рядами, заполняемым легкими материалами с целью улучшения изоляционных свойств. В качестве утеплителя применяются разные виды легких бетонов, ППУ, плиты жесткой минваты, керамзит и аналогичные засыпки кроме крошки пенопласта.

При облегченной кладке наружных стен ряды имеют толщину в полкирпича нормального размера, стандартная ширина итоговых построек не превышает 51 см. Главным нюансом технологии является поддержка параллельности и сведение к минимуму отклонений по плоскостности, подходят только целые мелкоштучные элементы. Укладывать всю конструкцию ложковыми рядами не советуется, на 1 м высоты требуется хотя бы 1 тычковый. При необходимости фиксации утеплителя в швы монтируются анкера, в ряде случаев в пирог добавляется слой пароизоляции. Наружную стену можно возводить как из рядового с последующей отделкой, так и из облицовочного блока.

К армированным относятся сооружения, усиленные металлической сеткой или прутьями. Рекомендуют выбирать для стен и колонн, испытывающих сильные весовые нагрузки или при необходимости повышенной прочности. Арматура размещается как в горизонтальных, так и вертикальных швах, условие технологии – превышение толщины раствора на этих участках на 4 мм больше сечения металла. Кладочные размеры кирпича при этом остаются неизменными, в штробировании нет необходимости. Лучшие результаты достигаются при усилении поперечным армированием с помощью сеток через 3-5 рядов, но в целом на частоту влияют требования прочности.

Основных способов монтажа декоративной кладки два: перевязка с рядовыми блоками в процессе строительства или последующая облицовка фасада. При подборе первого варианта сокращаются сроки работ, но внешний вид дома сильно зависит от схемы, неизбежно большое число тычковых рядов снижает эстетичность. Правила практически идентичны используемым при монтаже сплошных стен, различие проявляются в выполнении наружной стороны из лицевого кирпича и методе затирки.

В отличие от оштукатуриваемых в будущем конструкций, выполняемых с подрезкой раствора на 1 мм вглубь, при реализации такой перевязки стыки на краю элементов заполняются специальными составами, из которых формируется выпуклый, ровный или вогнутый шов.

Облицовка уже возведенных стен дает много простора для творчества, этот способ выбирает большинство владельцев частных домов. Декоративный эффект достигается за счет разных видов блоков, комбинирования цветов и размеров, экспериментирования с методами перевязки и затирки, применения фигурных вариантов, монтажа под углом или ребром, вставки поясов, карнизов и свесов. Единственным обобщающим правилом является соблюдение геометрии швов. Не всегда используются целые изделия, в особенно сложных схемах их разрезают на части.

Нюансы укладки облицовочного кирпича

Главные требования технологии:

1. Принятие мер по предотвращению высолов. В качестве растворов применяются составы с без малейшего включения извести средней густоты. Укладку на чересчур жидкие смеси относят к грубейшим нарушениям. На этапе застывания облицовку берегут от прямого и частого контакта с водой или промерзания.

2. Исключение рисков воздействия грунтовой влаги. Несмотря на низкую влагостойкость, облицовочный кирпич нуждается в хорошо изолированном, ровном и устойчивом основании шириной, не уступающей размерам изделий (они не должны свисать с планки или цоколя).

3. Контроль за толщиной и параллельностью швов, этот параметр проверяется 1 раз в 5 рядов как минимум. Раствор рекомендуют равномерно распределять по всей поверхности примыкающей стороны, не доходя до края 1-1,5 мм, избежать ошибок помогает специальный шаблон.

4. Обеспечение надежной привязки облицовки фасада дома к несущим наружным стенам.

5. Снижение рисков попадания смеси на внешнюю поверхность, случайные брызги удаляют после минимального схватывания (без растирания), но до начала набора твердости.

6. Обязательную расшивку и затирку швов.

7. Предварительную подготовку поверхностей (выравнивание, обработку антисептиками и т.д).

8. Обеспечение вентиляционного зазора между облицовкой и стенами не менее 2 см, закладку небольших отверстий в вертикальных швах каждого 4 ряда.

9. Соблюдение сроков схватывания. Вне зависимости от разновидности лицевой кирпичной кладки за одну смену не следует возводить более 5-6 рядов, в противном случае конструкция сместится под воздействием собственного веса.

Особое внимание уделяется соединительному раствору, его замешивают на портландцементе с маркой прочности не ниже М500 с добавкой промытого и высушенного мелкозернистого песка. Для затворения используется чистая (прокипяченная питьевая или дистиллированная) вода. Рекомендуемые пропорции вяжущего с песком составляют 1:4, консистенция должна оставаться густой. Воду вводят медленно, во избежание высыхания готовят малыми порциями и расходуют незамедлительно. Потребность в предварительном смачивании зависит от величины влагопоглощения: керамический облицовочный элемент (от 6% и выше) опускается в воду на несколько секунд, клинкер (менее 6 %) – нет.

Надежность и красота возводимого фасада во многом зависит от правильности размещения нижнего ряда. Во избежание ошибок его предварительно раскладывают вдоль линии разметки в сухом виде с учетом будущих вертикальных швов. Такая практика позволяет проверить достаточность кирпичей и их уровень по горизонтали. Самый нижний слой раствора выполняет гидроизолирующие и выравнивающие функции, его рекомендуемая толщина составляет 20 мм (все последующие – в пределах 8-10, не более 12). Строительство декоративной кладки начинают с углов, в ходе работ изделия привязываются к стенам с помощью анкеров или проволоки, через каждые 5-6 рядов их приостанавливают. Расшивку проводят незамедлительно, начиная с вертикальных швов.

Кирпич существует уже далеко не первое столетие. Из него строили дома в разных странах и даже частях света, придумав много разных способов и видов кирпичной кладки. И хоть секретов и особенностей в самой технологии немало, разобраться во всем можно. Для начала необходимо ознакомиться с основными положениями и терминологией, без которой невозможно будет понять о чем идет речь. Затем, выбрать технику кладки и тип перевязки, а после начнете практическое освоение навыков. Кирпичная кладка своими руками может быть выполнена, по крайней мере, не хуже чем у профессионалов. Единственное, в чем любитель будет точно уступать — это в скорости. Все остальные параметры, при соблюдении технологии, уж точно будут не хуже.

Основные термины

Начнем с общих понятий. Как выглядит кирпич точно знают все, т то, что он есть керамический, а есть силикатный — тоже. Но вот как правильно называются грани этого материала, в курсе не многие. А в описании технологии кладки они встречаются очень часто.

Самая большая грань называется «пастель «, средняя — боковая — «ложок «, и самая маленькая — «тычок «.

Размеры кирпича, в принципе, стандартизованы (250*125*66 мм — одинарный и 250*125*88 мм — полуторный), но технология его производства такова, что у разных производителей они могут значительно отличаться: на 2-3 мм в каждой из граней, а это довольно существенная разница, если учесть количество штук в одном ряду. Потому, перед заказом партии, желательно измерять образцы из нескольких обжигов, чтобы определиться насколько точно выдерживается технология.

Также важно обратить внимание на геометрию: грани должны располагаться строго под 90°. В противном случае будут возникать распирающие нагрузки, и стена может рассыпаться.

Виды кладки

Стены из кирпича могут выполнять разную роль. В некоторых случаях это только отделка, в некоторых — перегородки, а иногда — несущие стены. Исходят из назначения, а также требуемой теплопроводности стен, выбирается вид кирпичной кладки:

В полкирпича. Чаще всего так делают облицовку. Толщина такой стены 125 мм. Для экономии, можно поставить материал и на ложок, тогда получится стена в четверть кирпича. При устройстве таких (в 1/2 или 1/4) в каждом 4-5 ряду укладывается армирующая сетка. Она необходима для увеличения жесткости стены и создания дополнительных связей, повышающих прочность кладки.
В кирпич. Это уже могут быть перегородки или две несущие стены небольших построек. Толщина стены — 250 мм.
В полтора, два и два с половиной кирпича — это уже несущие стены.

Перевязка и названия рядов

Хотя стена из кирпича сложена из множества небольших элементов, работать она должна как монолит. Чтобы обеспечить повышенную прочность, швы, которые являются слабым местом в данной системе, делают со смещением. Специалисты называют этот прием «перевязкой». Он как-будто связывает разные элементы в единое целое, позволяя перераспределять нагрузку на большие поверхности.

Чтобы обеспечить необходимое смещение швов, кирпича располагают по-разному:

если к лицевой стороне они повернуты самой маленькой частью — тычком, такой ряд называется тычковым;
если повернуты длинной стороной — ложком — ряд называют ложковым .

Причем первый в кладке — на фундаменте — лежит тычковый, им же заканчивают кладку. Причем для него обязательно использование цельных кирпичей.

Однорядная перевязка

Попеременное чередование таких рядов дает очень неплохой результат. Такой способ перевязки называется однорядной или цепной перевязкой. Он практикуется на стенах, которые не планируется отделывать: выглядит аккуратно. По такой системе могут быть сложены как наружные, так и несущие стены.

Схемы кладки стен

Примеры однорядной кирпичной стены в 1,5 и 2 кирпича показаны на фото ниже.

Однорядная перевязка в стене из 1,5 и 2 крипича

В случае кладки стены в два кирпича, появляется еще два термина. Два наружный ложковых ряда называются верстами — наружная верста направлена на улицу, внутренняя верста — в помещение. Для них используют ровный, хороший материал, особенно тщательно подбирая те, которые направлены наружу. Пространство между ними называется забутка . Так как этот элемент закрыт со всех сторон, использовать можно более низкосортный материал, например, б/у.

Обратите внимание, что при такой кладке требуются и пиленный кирпич: половинки и трехчетвертные. Трехчетвертные на схеме перечеркнуты крест на крест, половинки — одной диагональной полосой. Как сделать примыкание перегородок к стенам, выполненным в такой технике, показано на фото ниже.

Схемы углов

Кладка угла в таком случае очень важна. По методике выгоняются сначала углы, между ними натягивается шнур, и далее кладка стены ведется по схеме. Но первыми ставят углы, от того, насколько правильно и ровно выгнаны они, зависит насколько ровной будет все здание. Схема кладки угла в 1 кирпич с однорядной перевязкой расположена иже. Начинается кладка с установки двух 3/4 кусков, далее идут целые.

Последовательность действий смотрите в видео. Очень подробное объяснение с пошаговой демонстрацией порядка действий.

Та же система, но в стене в 1,5 кирпича. Кроме целых, требуются куски 3/4 и четвертушки. Ложковый ряд попеременно то на внутренней, то на внешней версте.

Как эта схема кладется на практике, смотрите в видео.

При кладке угла в 2 кирпича в первом ряду требуются все те же два трехчетвертных куска, а еще 6 четвертин или, как говорят, чекушек. Во втором — уже требуется один на 3/4 и две чекушки.

Многорядная перевязка

При многорядной перевязке несколько ложковых рядов — 6 (для одинарного кирпича) или 5 (для полуторного) — перемежаются одним тычковым. Первый и последний тоже кладут тычками. Этот способ также подходит для кладки наружных и внутренних стен. Только их обычно планируют под утепление или отделку.

Схемы кладки стен

Чтобы при такой системе не получились отдельно стоящие колонны, ложковые ряды внутри тоже перевязываются. Для обеспечения смещения швов используют дробленые кирпичи.

Кирпичная кладка своими руками: схема многорядной перевязки в 2 и 2,5 кирпича

Примыкание стен при таком способе тоже происходит с первязкой. Так обеспечивается повышенная прочность примыкания простенков. Схемы — на фото ниже.

Схемы кладки углов

И снова о том, как класть углы, но уже при многорядной перевязке. Если стена в один кирпич, четные и нечетные ряды (кроме первого) одинаковые.

Все это вы увидите в видео.

Если стена в 1,5 кирпича, в первый и второй ряды с тычковыми, но расположенными то в наружной, то во внутренней версте. Третий и четвертый ряды — исключительно кладутся на ложок.

Пятый ряд кладут аналогично третьему, шестой — четвертому. Далее система повторяется. Временами требуется не многорядная (с 5-ю ложковыми ядами), а трехрядная система. Тогда с пятого ряда клака повторяется.

Раствор для кирпичной кладки

Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор. Цемент используют не ниже М400, песок — чистый, овражный. Пропорции для указанной марки — 1 к 4 (для м500 — 1:5). Замес делают вручную или при помощи бетономешалки, но порядок не меняется.

Сначала просеивают песок, в него добавляют связующее, все в сухом состоянии перемешивается до достижения однородного цвета. Потом доливают воду. Ее количество 0,4-0,6 части, но смотрят по пластичности раствора. С пластичным раствором работать удобнее, чем с жестким, но при кладке пустотелого кирпича в этом случае сильно повышается расход раствора: он заполняет пустоты. В этом случае более практично делать жесткий раствор.

Для улучшения пластичности и более удобной работы, в состав добавляют известь, глину или жидкое моющее средство (можно мыло для рук, есть в больших фляжках). Количество добавок совсем невелико — не более 0,1 части, но характеристики раствора улучшаются значительно: его проще укладывать, он дольше не расслаивается.

Сразу стоит предупредить: не замешивайте сразу большие объемы. Замес необходимо использовать на протяжении двух часов. И в последние пол часа работать с ним может быть сложно: может начаться отделение воды, а может — начать схватываться. Зависит это от погодных условий и качества цемента, от тщательности замеса. Если кладка кирпича своими руками — ваш первый опыт в этой области, получаться будет медленно. Потому лучше порции раствора делать небольшими.

Примерный расход раствор

Часто у новичков, планирующих класть кирпич самостоятельно, возникает вопрос: при какой температуре можно работать. Без специальных добавок работать можно при плюсовых температурах. В лучшем варианте — не ниже +7°C. Этот тот порог, при котором цемент нормально схватывается. При более низких температурах процесс твердения практически останавливается, в результате раствор может крошиться, а прочность стены будет низкой. Чтобы снизить планку есть специальные противоморозные добавки, но стоимость такого раствора уже высока: цена этих присадок немалая.

Перед использованием раствор перемешивают, так как тяжелые частицы могут опуститься вниз, а вода подняться наверх. Перемешанный раствор накладывают в ведра и переносят к месту кладки, где его распределяют. Сразу кладут полосу раствора — постель — для одного ряда. Под тычковый ряд ширина постели 200-220 мм, для ложкового — 80-100 мм. Если шов заполняется полностью, от края отступают порядка 10-15 мм, высота раствора — 20-25 мм, что при кладке обеспечивает шов в 10-12 мм. Перед установкой кирпича, раствор выравнивается кельмой.

Есть три техники ведения кирпичной кладки. На жестком малопластичном растворе используют технику «вприжим». При этом швы заполняются полностью. Если раствор пластичный, используют технику «вприсык».

Техника кирпичной кладки «вприсык»

Как уже говорили, этот способ кладки кирпича используют при пластичном растворе. Он должен быть подвижным, легко наносится и смещаться. Достигается это добавлением присадок. Выкладывать раствор можно сразу на вся поверхность стены: присадки позволяют продлить время до начала схватывания.

Постель кладется толщиной около 20 мм, от края остается отступ порядка 15-20 мм. Такой отступ позволяет избежать выдавливания раствора на лицевую поверхность, но при этом края швов остаются часто незаполненными. Это значительно снижает прочность стены, потому в регионах с сейсмической активностью кладка верстовых рядов (наружного и внутреннего) таким методом запрещена.

При кладке ложкового ряда берут кирпич, держа его с небольшим наклоном. Подводя к уже уложенному, на расстоянии 8-10 см начинают краем (тычком) подгребать раствор. При стыковке получается, что шов уже частично заполнен. Кирпич придавливается немного вниз (осаживается), прижимая его к постели. Излишки снимаются кельмой и отправляются или в ведро, или на стену.

Техника кладки кирпича «вприсык»

При такой технике часто получается, что вертикальные швы заполнены лишь частично. Потому этот метод называется еще «пустошовка». Их заполняют при укладке постели для следующего ряда. Если техника пока не очень отработана, заполнять швы лучше до укладки следующего ряда: пустоты снижают прочность и теплоизоляционных характеристики.

При кладке тычкового ряда все точно также, только подгребают раствор ложковой гранью. Забутка укладывается, как и тычковые ряды, а потом прижимается ладонью. Необходимо следить чтобы все камни находились на одном уровне. Делают это при помощи строительного уровня, а вертикальность стены проверяют отвесом каждые 3-4 ряда.

Техника «вприжим»

При работе с пустотелым кирпичом используют, как правило, жесткие растворы. В этом случае используется кладут кирпич техникой «вприжим». В этом случае работать приходится еще и кельмой.

Постель укладывают на расстоянии 10 мм от края, толщина по-прежнему около 20 мм. Так как тянется такой состав плохо, его подгребают к краю уложенного кирпича ребром инструмента. Левой рукой берут кирпич и прижимают его к кельме, одновременно выдергивая ее вверх. При этом продолжают давить кирпичом, добиваясь требуемой толщины шва (10-12 мм).

Техника «впритык»

Излишки раствора подбираются кельмой. Уложив несколько фрагментов, берут уровень проверяя горизонтальность ряда, постукиванием ручки кельмы выправляя положение. Выдавившийся при том раствор подбирают. Получается плотная кладка, но процесс занимает больше времени: требуется более количество движений.

Вприсык с подрезкой

Средний по производительности метод — вприсык с подрезкой швов. При этом методе постель раскладывается близко к краю (10 мм), как при кладке вприжим, а методика кладки — вприсык: загребли кирпичом раствор, поставили, придавили, сняли излишки. Если стену впоследствии не планируется ничем отделывать, через несколько рядов необходимо брать расшивку — специальный инструмент и придавать швам требуемую форму (выпуклую, вогнутую, плоскую).

Как видите, это своеобразный симбиоз. Чтобы работать было удобнее, раствор делают тоже с «промежуточной» пластичностью. Если он будет слишком жидким, он будет стекать по стене, оставляя потеки, потому его нужно замешивать чуть плотнее, чем при кладке вприсык.

Кирпичная кладка своими руками: инструменты, порядок и особенности

Теперь, как класть кирпич своими руками вы имеете представление, необходимо поговорит о порядке действий а также некоторых технических нюансах.

Начнем с инструмента. Нужны будут:

кельмы каменщика — наносить и разравнивать раствор на кирпичи;
бетономешалка или емкость для замеса раствора;
растворная лопата — для замеса и периодического перемешивания;
два-три ведра для раствора;
отвес- проверять вертикальность стен и углов,
строительный уровень — для проверки горизонтальности кладки ряда;
шнур-причалка — для отбивки рядов;
расшивки (для формования швов);
молоток-кирка для отбивки неполномерных кирпичей (половинок, 3/4 и чекушек — 1/4);
правило — металлическая или деревянная ровная планка для проверки плоскости стены.

Далее речь об особенностях технологии. Первое: перед использованием кирпич желательно замачивать. Особенно актуально это в жаркую сухую погоду. Тогда он будет меньше «тянуть» влагу из раствора. Если же влаги окажется недостаточно, цемент не сможет набрать требуемой прочности, что скажется на прочности здания.

Второе: первыми выгоняются углы. Сначала два первых. Их связывают 2-3 рядами кирпича по выбранной схеме кладки. Потом выгоняется третий угол. Второй и третий тоже связываются несколькими полноценными рядами. После ставится четвертый угол и периметр замыкается. Так и следует возводить стены, обходя их по периметру, а не выгонят стены по очереди. Это — одна из самых распространенных ошибок.

Третье: есть две технологии контроля рядов. Первая — в швы углов вставляются гвозди, к которым привязываются шнурки-лески. Его нужно натянуть так, чтобы отмечал он верхнюю грань кирпича, а также ограничивал наружную (и при необходимости внутреннюю) поверхность стены.

Второй способ — использовать деревянные или металлические порядовки. Это ровная планка или уголок, на котором каждые 77 мм нанесены метки — риски на дереве или пропилы на металле. Они отмечают требуемую толщину ряда: высота кирпича+шов. Устанавливаются они при помощи плоских монтажных скоб, которые вставляются в шов. При необходимости их потом просто вынимают и переставляют выше.

Есть еще один способ — уголок каменщика. Он имеет с одной стороны прорезь, в которую заводится причалка. «Сажается» на угол на раствор.

Недостаток этого способа такой же, как и просто гвоздя в шве: высота ряда должна контролироваться «вручную» при выведении углов. При недостатке опыта (а где его взять, если кирпичная кладка своими руками ведется впервые) это сложно. Имея (сделав самостоятельно) порядовку все проще.

Четвертое: подготовка неполномерных кирпичей. Как вы видели, при кладке используют половинки, трехчетвертные кирпичи и чекушки — 1/4 части. Чтобы работа не тормозилась, перед началом кладки требуется подготовить их. Это делают при помощи молоточка-кирки. При подготовке требуется высокая точность в размерах, иначе собьется перевязка. Чтобы длину контролировать было легче, на ручке делают отметки соответствующей длины. Приложив ручку к кирпичу, на нем делают отметки на обоих сторонах ложка. Затем приложив к отметке лезвие кирки, по обратной стороне бьют молотком, делая зарубки. Сделав зарубки на обоих ложках, сильным ударом кирки разламывают кирпич.

В этой статье вы сможете узнать какие бывают способы кладки кирпича, изложенные в изображениях, а также общая технология кирпичной кладки, которой желательно придерживаться начинающему.

Необходимые инструменты

Итак, вы задумали класть стену своими руками и хотите узнать, какие бывают способы кладки кирпича. Но какие инструменты для этого вам потребуются? Давайте разбираться.

Кельма (мастерок) – является основным инструментом каменщика. Как раз с помощью него мастер наносит и выравнивает раствор, а также снимаются излишки. Ручкой чаще всего кирпич постукивают, тем самым подгоняя до нужного положения.

Кирочка – с ее помощью можно раскалывать и обтесывать кирпичи по необходимому размеру. Однако, этот классический инструмент в наше время уступает место шлифмашинке совместно с кругом по камню: с их помощью необходимый кусок получится отрезать намного точнее и быстрее.

Расшивка – этот простой инструмент используется для того, чтобы разделывать швы между рядами кирпича. Однако, может быть использован вместо нее как стальная трубка, так и округлый кончик кельмы.

Порядовка – это приспособление используется для того, чтобы контролировать высоту кладки. Оптимальная толщина швов составляет до 12 мм. Когда толщина шва скачет, то вы легко можете получить стену с отклонением от горизонтали. С использованием порядовки эта проблема может быть решена.
Шнур-причалка – он может быть натянут как между углами стены, так и между порядовками. С его помощью можно контролировать горизонталь, а также не дает кладке уходить от прямой горизонтальной плоскости. Этот шнур нужно натягивать на удалении 2-3 мм от края, тем самым он не позволит отклонить сместившийся кирпич от прямой линии.

Отвес – это элементарный инструмент, который позволяет контролировать вертикаль стены.

Общие принципы и термины

Основная технология кладки кирпича основывается на его физических свойствах. Так, материал, отлично выносит перегрузки на сжатие, а вот нагрузки на изгиб могут повреждать его. Конечно же, необходимо принимать во внимание и другие свойства:

Плоскость рядов при возведении стены должна быть параллельна. Благодаря этому происходит равномерное распределение прикладываемых нагрузок. Однако здесь нужно уточнить один момент: при возведении арок допускается угол плоскостей до 17°.

В соседних вертикальных рядах уложенные кирпичи обязаны друг друга перекрывать не меньше, чем на ¼ ширины и длины. То есть один кирпич должен иметь опору минимум на 2 других.
Вертикальные швы в обязательном порядке должны заполняться раствором. Благодаря этому кладка не будет расслаиваться.
В процессе возведения нескольких горизонтальных рядов их в обязательном порядке нужно перевязывать друг с другом. Причина проста – помешать кладке расслоиться. Подобная перевязка обеспечивает качественное соединение и неподвижность слоев.
От цоколя или фундамента кладка должна отделяться слоем гидроизоляции. Чаще всего используется рубероид, но могут быть и альтернативные варианты. Более подробно вы их можете изучить в статье «».
Если у вас имеется выступающий цоколь, то его желательно прикрыть отливом, изготовленным из оцинковки. Благодаря этому вы защитите стену от попадания воды.

Начинают кладку всегда с угла. Всегда в первую очередь выкладывается наружная сторона.
Если вы хотите сделать свою стену попрочнее, то укладывайте меж рядов стальную арматуру. С ее помощью, при необходимости, можно связать внутреннюю и наружную стену.

А теперь предлагаем изучить терминологию, которая используется среди каменщиков.

Постель – это растворный слой, на который вы будете укладывать следующий ряд.
Ложок – боковая грань кирпича.
Тычком является торец.

В соответствии с этим способ укладки ложком значит, что укладывается по горизонтали с совпадением оси стены с осью наибольшей длины кирпича. Способ укладки тычком – ряды, которые используются для перевязки.

Шов между рядами может быть заполнен полностью или не полностью, т.е. впустошовку. Этот способ используется тогда, когда предстоит последующая штукатурка, т.к. проникающая в полости штукатурка будет лучше держаться на стене.

Способы кладки кирпича

Какие бывают виды кладок кирпича? Ниже будем разбираться более подробно.

Ложковая кладка

Эта легкий способ происходит в полкирпича от ряда к ряду со смещением всех вертикальных швов. Смещается на половину или четверть длины кирпича.

Цепной способ

Этот способ кладки основывается на том, что 2 горизонтальных слоя необходимо между собой связывать. Способ цепной перевязки один из основных способов выполнить стену однородной и очень прочной. Технология кирпичной кладки очень простая – один ложковый горизонтальный ряд, с параллельной последующей укладкой 2 кирпичей и проведением разбежки швов, а второй ряд тычковый. Здесь обращаем ваше внимание, что у вертикальных швов тычкового и ложкового ряда не допускается совпадения.

Если у вас планируется стена в полтора кирпича, то должна применяться более сложная технология: кладка представляет собой 1 ложковый и 2 тычковых кирпича. Естественно, что шов тоже должен смещаться по мере поднятия рядов.

Многорядная перевязка

Обычно, в основной массе случаев, необходимость выполнять каждый второй ряд тычковым способом отсутствует. При этом прочность стены не слишком пострадает, когда чередовать до 6 ложковых рядов с 1 тычковым. Однако имеются свои ограничения.

Тычковым способом в обязательном порядке должны быть выложены следующие:

Последний и первый ряды;
Все элементы, которые выступают (карнизы);
Части стены, находящиеся под балками.

Облегченный способ кладки кирпича

Этот способ применяется во время строительства домов с небольшим количеством этажей. Отличительной особенностью будет то, что в стене имеются большие полости, заполняемые чаще всего теплоизоляцией (минеральной ватой, керамзитом и т.д.). Стена, выполненная облегченной кладкой – это 2 стены (обычно в полкирпича). Способы кирпичной кладки облегченного типа могут быть сильно отличающимися в реализации.

Способ кладки трехрядными диафрагмами – чередуются 5 рядов полой внутри стены с 3 тычковыми рядами. Укладка 3 рядов необходима для того, что длины одного кирпича не хватит для соединения элементов конструкции, а организация перевязки позволит сформировать надежность у конструкции.

Кладка с диафрагмами. 1-керамзит или пенобетон, 2 - стяжка, 3-сплошная угловая, 4-диафрагма.

Колодцевая кладка называется так потому, что в разрезе очень походит на цепь колодцев. Между тонкими стенами перевязки находятся друг над другом вертикально.

Анкерная кирпично-бетонная кладка использует вместо утеплителя пенобетон. Те тычковые кирпичи, которые выступают из каждой стены во внутреннюю полость, формируют анкеровку бетона со стеной.

Способ кладки кирпича с прослойкой происходит с образованием 5-6 см зазоров таким образом, чтобы получалась надежная перевязка, а так же чтобы не было возможности взаимного смещения внутренней и наружной стены. Получаемая прослойка выступает в роли теплоизоляции и вполне может заполняться каким-либо утеплителем.

Способ армированной кладки

Этот способ используется при строительстве кирпичных стен, которые могут выполнять различные функции:

Применяемая арматура способна придавать стене дополнительную жесткость и надежность в сейсмоопасных районах.

Применение армирование может быть обусловлено заменой укладки тычковых рядов или диафрагм во время строительства теплоизолированных облегченных стен.

Декоративная кладка

Способ декоративной кладки применяется в тех случаях, когда стена не станет штукатуриться. В таких случаях будет закономерным решение придать поверхности максимально привлекательный вид. Все виды кирпичных кладок с обеспечением декоративной поверхности у фасада привести здесь будет затруднительно, но основные все же перечислим:

Формирование узора из различного цвета кирпичей путем цепной перевязки. Является самым простым решением совместного использования силикатного и красного кирпича.

Использование баварской кладки, т.е. в каждом ряду чередуются несколько кирпичей с темным оттенком.

При таком способе облицовочный кирпич применяется для выкладки рельефного угла сооружения.

Использование декоративной кладки, совместно с аккуратной разделкой швов, может быть привлекательным не только на фасаде, но и внутри. Более подробно об этом мы говорили в статье «».

В этом случае применен необычной формы декоративный кирпич.

При таком способе организована имитация частично разрушенной и грубой кладки. Но чаще всего для подобного интерьера используются стеновые рельефные панели.

Ажурный способ

Кирпич у всех обычно вызывает ассоциации со сплошными капитальными стенами. Но, несмотря на это, из него вполне возможно возводить и невесомые с виду стены и ограждения.

Ограждения и стены совсем не обязаны быть, как все привыкли, прямыми. Так, во время возведения древних замков и крепостей применялись обтесанные камни, но даже из обычного кирпича могут быть изготовлены криволинейные конструкции и совсем не обязательно монолитные.

|| Бутовая кладка || Материалы, инструменты, приспособления, используемые для каменной и кирпичной кладки || Общие сведения о каменной кладке. Виды кладки и назначение || Транспортирование, складирование, подача и раскладка кирпича || Системы резки || Лицевая кладка и облицовка стен. Виды отделки фасадов || Леса и подмости || Сплошная кирпичная кладка || Осадочные и температурные швы || Каменная кладка и монтажные работы в зимнее время. Производство работ при отрицательной температуре || Ремонтные, восстановительные, каменные работы. Инструменты для ремонта кладки

Способы возведения кирпичной кладки. В работе каменщика производительность труда зависит от способов кирпичной кладки и применения растворов. Кладка верст ведется тремя способами: вприжим, вприсык и вприсык с подрезкой, забутка - вполуприсык. При выборе способа кладки учитывают пластичность раствора, влажность кирпича, время года, требования к чистоте фасада. Остановимся более подробно на выполнении перечисленных видов кладки.

Кладка вприсык - ровным слоем расстилается раствор по стене, оставляется у края стенки маленькая грядка для заполнения вертикальных швов. Ширина раскладки раствора под ложковые ряды 7-8 см с отступлением от края стены на 2-2,5 см. Ширина раскладки раствора для тычкового ряда 20-22 см. Толщина раствора на середине грядки 2,5-3 см. Каменщик берет в каждую руку по кирпичу и кладет их плашмя наклонно на расстоянии около 10 см от ранее уложенного кирпича, и, постепенно поворачивая их и прижимая к постели, подвигает к ранее уложенному кирпичу. При этом перед нижним ребром кирпича образуется грядка раствора, который и заполняет вертикальный и горизонтальный швы, и зажимается в нем до тех пор, пока толщина шва не достигнет 10 мм, после кирпич осаживают нажимом рук, раствор не должен быть густым. Прием кладки вприсык используют для получения пустошовки (рис. 42).

Рис. 42.

Кладка вприжим. Этим способом укладывают тычковые и ложковые кирпичи. Раствор применяется жесткий, поверхность стены расшивается. Укладка раствора с отступом от грани стены на 10-15 см, чтобы не получить утолщения. Рабочий тыльной стороной кельмы разравнивает раствор, одновременно устраивая постель для трех ложковых или пяти тычковых кирпичей (рис. 43).

Рис. 43.

Последовательность выполнения кладки вприжим: каменщик держит в правой руке кельму, разравнивает ею растворенную постель, подгребает ребром кельмы часть раствора и прижимает к вертикальной грани уложенного ранее кирпича, левой рукой двигает новый кирпич к месту укладки. Опускает кирпич в подготовленную постель, продвигая его к ранее уложенному кирпичу, прижав к плоскости кельмы, потом, движением вверх вынимает кельму, а кирпич впритык придвигается к кирпичу. Подрезанный раствор каменщик набрасывает на растворную постель. Этот вид кладки считается наиболее прочным, заполнение швов хорошее, но процесс трудоемкий, так как каменщик совершает очень много лишних движений.

Рис. 44.

Кладка вприсык с подрезкой раствора (рис. 44) используется при возведении стен с полным заполнением вертикальных и горизонтальных швов и их последующей расшивкой. Раствор расстилается тем же способом, что и в кладке вприжим, отступив от лица стены на 10-15 см, кирпич укладывается так же, как при кладке вприсык, на постель. Излишки раствора, выступившего наружу, каменщик срезает кельмой, как при кладке вприжим. Для кладки вприсык раствор применяют более жесткий, чем для кладки без подрезки. Если раствор будет слишком пластичным, каменщик не будет успевать его срезать. Этот способ более трудоемкий по сравнению с кладкой вприсык, однако менее трудоемкий, чем способ вприжим.

Рис. 45.

Кладка вполуприсык. Выполняют кладку кирпичей в забутку (рис. 45). Расстилается раствор между наружной и внутренней верстой, разравнивается, после этого каменщик укладывает кирпичи в забутку. Работа выполняется сразу двумя руками, т. е. он кладет одновременно два кирпича. Кладка вполуприсык не сложная, ее может выполнять каменщик 2 разряда. Для удобства кирпич держат плашмя, с расстоянием 8 см от ранее уложенного. Кирпич постепенно опускают в растворную постель, загребая ребром немного раствора, и продвигают к ранее уложенному кирпичу. Осаживают на месте кирпич, нажав на него руками. Недостаточно заполненные вертикальные швы заполняются при расстилании раствора для следующего ряда кладки, но поперечные швы заполняются полностью между кирпичами. В зависимости от сложности кирпичной кладки ее выполняют каменщики разных разрядов: сложную ведет мастер-каменщик, простую - подсобный рабочий. Звенья по два человека («двойки») ведут простую кладку, звенья «тройки», «четверки», «пятерки» - очень сложную кладку. Причем каждое звено выполняет свой участок работы-«делянку», здесь требуются каменщики разной квалификации. Одновременно с каменщиками работают плотники, которые устраивают настилы, подмости. Однако каменщики являются основными звеньями и главное в их работе - это распределение труда между рабочими разной квалификации. На границах делянок устанавливаются порядовки и натягиваются причалки, как правило, не реже, чем через 12м. Шнур-причалку располагают через каждые 5 м, чтобы не было провисания укладывают на маячные кирпичи (рис. 46).

Рис. 46.

Некачественное заполнение вертикальных и поперечных швов уменьшает теплозащитные свойства кладки, так как увеличивается продуваемость стен. Постели кирпича плотно прижимают к забутке, и верхняя поверхность с верстовыми камнями должна быть на одном уровне. Причалку для наружной версты устанавливают и крепят по порядовкам, а для внутренней стены с помощью скоб. Принятая система перевязки определяет последовательность укладки отдельных кирпичей в стенку, и тем самым влияет на технику кладки. При однорядной перевязке швов вначале укладываются тычковые кирпичи наружной версты. Потом - внутренние версты и забутка. При многорядной системе перевязки швов кирпичи укладывают ступенчатым, или смешанным способом (рис. 47).

Рис. 47. :
а - порядный способ; б - ступенчатый способ при многорядной перевязке

При ступенчатом способе перевязки после тычковой версты первого ряда и ложковой версты второго и шестого рядов укладывают внутреннюю тычковую версту первого ряда, затем пять рядов внутренней версты и забутки. При выполнении смешанного способа кладут порядно обе версты, после них забутку. Так ведут десять рядов кладки, а с одиннадцатого ряда применяют ступенчатый способ кладки.

Такой способ позволяет десять рядов укладывать без переключения с наружных верст на внутренние. Во время кладки на высоте 60-80 см можно опираться на нижние ступени кладки, выкладывая наружные версты. Каменщику во время кирпичной кладки желательно производить минимальное количество движений, в зависимости от этого надо и раскладывать кирпичи на стене. Схема раскладки также зависит от толщины и конструкции стены. Пример: толщина стены 2-2 1/2 кирпича, для кладки тычковых наружных верст кирпич раскладывают стопками по два кирпича с расстоянием между ними в полкирпича (рис. 48, а), для кладки ложковых наружных верст - стопками по два кирпича и расстояние между ними в один кирпич (рис. 48, б).