План сарая. Фото сарая своими руками

Хорошо, если первой постройкой на приусадебном или дачном участке стала бытовка. После возведения жилого здания ее легко можно переделать в хозблок для хранения инструментов и содержания домашних животных и птицы. В противном случае вам придется строить сарай своими руками из тех материалов, что есть в наличии. Давайте рассмотрим, как это можно сделать быстро и недорого.

Разрабатываем проект хозпостройки

Чтобы правильно спроектировать и расположить сооружение на придомовой территории, нужно определить его назначение. Например, для складирования инструментария и различной утвари подойдет надворный мини-сарайчик 2 х 2 м, изображенный на чертеже. Он строится из дерева по каркасной технологии и размещается в любом удобном месте двора, лишь бы не мешал пройти или проехать.

Когда речь идет о помещениях для домашнего скота, птицы и другой живности, к строительству хозблока предъявляются строгие санитарные требования. Ведь продукты жизнедеятельности животных, особенно свиные и куриные, выделяют большое количество аммиака (отсюда «крепкий» неприятный запах) и являются химически агрессивными. Так что на этапе проектирования следует учесть такие рекомендации:

Сарай необходимо расположить на минимальном расстоянии 12 м от частного дома или беседки и не ближе 25 м от источника питьевой воды, как это показано на схеме. А вот дачный туалет с выгребной ямой можно строить рядом.
Стройматериалы должны быть химически стойкими. Для быстрого возведения стен лучше всего подойдут деревянные брусья и доски, поскольку металлический каркас придется хорошо защищать от коррозии. Капитальное сооружение строится из пеноблоков, газобетона или кирпича с последующим утеплением.
Для содержания коровы или быка нужно предусмотреть входные двери соответствующих размеров, а также прочные полы и перегородки. Учтите, что средний вес бычка – около 500 кг, приходящиеся на 4 копыта с общей площадью опоры менее половины квадратного метра.
Поросята и козы не слишком нагружают полы, но любят грызть древесину, а иногда отрывают плохо закрепленные элементы. Идеальный загон внутри помещения – с перегородкой из кирпича или бревен, не обрабатываемых антисептиками и другими составами, могущими навредить здоровью животных.
Для кур, индюков и другой птицы понадобится обустроить насесты и отдельный выход на улицу в наружной стене.

Важный момент. В помещениях для живности должна быть устроена хорошая вентиляция, и при возможности – сточный желоб для жидких отходов.

Для строительства сарая вы можете взять за основу чертеж, представленный ниже. Сооружение с габаритами 3 х 4,5 м под двускатной крышей имеет 3 помещения – кладовую для инструмента, птичник и большую комнату, которая приспосабливается под любые нужды - мастерскую, свинарник или стойло. При необходимости кровля переделывается в односкатную, для чего одна из стен поднимается на 0,4-0,5 м выше противоположной.

Как сделать сарай из дерева

Весь процесс постройки разделим на несколько этапов:

Выбор стройматериалов.
Устройство столбчатого либо ленточного фундамента.
Возведение каркаса и его обшивка.
Монтаж кровли.

Чтобы хозпростройка получилась максимально дешевой, она должна изготавливаться из подручных материалов или тех, что остались после возведения жилого дома. Оптимальный вариант – это сарай для дачи из пиломатериалов – бруса, необрезных досок и горбыля. Такое сооружение получится легким и не потребует заложения серьезного фундамента. В качестве кровельного материала подойдет профнастил, ондулин или простой рубероид, прибитый планками, как это сделано на фото.

Совет. Чтобы обшить каркас снаружи и придать ему жесткости, можно использовать плиты влагостойкой фанеры OSB.

Если у вас в достаточном количестве остались газобетонные или другие блоки от постройки гаража либо садового домика, то из них получится капитальный сарай, где можно устроить мастерскую, свинарник или курятник, только в последнем случае стены лучше утеплить с наружной стороны. Но учтите, что здание получится тяжелым, а значит, должно ставиться на фундамент в виде ленты или сплошной плиты, что обойдется недешево. Помимо перечисленных вариантов покрытий, сгодится также и шифер, можно – бывший в употреблении.

Учитывая, сколько сейчас стоит металл, сарай из стальных профилей – не самое дешевое решение. С другой стороны, сборная конструкция, облицованная крашеным или оцинкованным профнастилом, выглядит довольно красиво и неплохо вписывается в ландшафт двора. В этом нетрудно убедиться, взглянув на фото:

Справка. Недорогой сарайчик для складирования дров и разной утвари можно быстро смастерить из деревянных поддонов, а затем обшить фанерой ОСБ. Благодаря небольшому весу сооружение без особого труда перемещается в любое место и ставится на выровненные ряды шлакоблоков. Как его самостоятельно построить, смотрите в коротком видео:

Заложение фундамента

Оптимальное решение для легкой деревянной постройки – основание столбчатого типа, изображенное на картинке. Чтобы не связываться с бетонными работами, занимающими от 7 до 14 дней (столько требуется бетону для схватывания), проще построить блочные либо кирпичные столбики.

Порядок ведения работ следующий:

Разметить участок, натянув шнур между колышками, определить места расположения опор (по углам будущего здания и посередине с шагом 1,5 м).
В ключевых точках выкопать ямы 500 х 500 мм на глубину до 1 м. Утрамбовав дно, сделать подсыпку из песка на высоту 10-15 см.
Выложить столбы из красного кирпича или шлакоблоков на 20-30 см выше уровня земли. Подробнее о заложении столбчатого основания рассказывается в .

Совет. Хозблок редко бывает первым сооружением на участке. Поэтому о характере грунтов и глубине заложения фундамента вы можете судить по предыдущим зданиям – дачному домику или бане.

Если вы имеете дело с пучинистыми или болотистыми почвами, то лучшее решение для сарая – монтаж свайно-винтового фундамента. Вместо кирпичных столбов на требуемую глубину завинчиваются сваи из железных труб, опирающиеся широкой лопастью на стабильный горизонт грунта. Специализированная фирма выполнит подобную работу за 1 день.

Для строительства капитальных стен из блоков придется залить железобетонную ленту, опять же, если позволяют грунты. В этом случае нулевой цикл работ производится так же, как и при возведении пристройки, что подробно описывается .

Устройство полов и стен

Первая операция – обвязка фундаментных столбиков и устройство полов. Для ее выполнения понадобится брус сечением 10 х 15 см и доска 150 х 50 мм (на лаги). Толщина материала для настила выбирается в зависимости от нагрузки на полы – от 20 до 50 мм. Перед тем как построить сарай, обвязочные балки и остальную древесину не забудьте пропитать антисептическим составом.

Обвязочные балки и лаги укладываются на столбы с прокладкой из рубероида

Внимание! Еще раз напомним, что деревянные элементы, использующиеся при постройке загонов для скота, химией обрабатывать крайне нежелательно. Вместо этого лучше взять пиломатериал большего сечения.

Пошагово последовательность работ выглядит так:

Уложите на фундаменты гидроизоляцию из 2 слоев рубероида, а сверху поместите балки и закрепите их анкерами. Между собой обвязку соединяйте в полдерева либо с помощью стальных уголков и саморезов.
Установите лаги с шагом 0,7-0,8 м, прикрепив их к обвязке тем же способом – на металлических уголках. В отделении для свиней или коров поставьте лаги чаще – с интервалом 0,5 м.
Настелите полы из досок, прикрутив последние к обвязке саморезами или прибив гвоздями. Обрезку лесоматериалов по длине выполняйте заподлицо с внешним краем обвязочной балки.

Схема способов стыковки и крепления брусьев

Проще всего строить стены по каркасной технологии вместе с помощником. Методика простая: каркасы стен собираются из бруса 5 х 5 см на ровной площадке, а затем поднимаются на готовое основание и крепятся укосами. Расстояние между стойками каркаса – 0,6 м, кроме тех мест, где планируется ставить двери и окна (можно дешевые пластиковые). Обрамление оконных проемов выполняйте из горизонтальных перемычек, крепление – стальные уголки на оцинкованных шурупах.

Совет. Если вы хотите сделать теплый сарай, то между стойками каркаса должен поместиться слой утеплителя (обычно – минваты). Поэтому используйте более широкие доски – 4 х 10 или 5 х 10 см. Не забывайте, что для односкатной кровли одна стена должна быть выше другой.

Когда все стены подняты и зафиксированы, их остается скрепить между собой и зашить снаружи любым доступным материалом – от горбыля и необрезных досок до винилового сайдинга. Изнутри облицуйте каркас листами ОСБ и при необходимости заложите внутрь утеплитель. Наглядно процесс строительства показан в очередном видео:

Указания по монтажу крыши

Обрешетка односкатной кровельной конструкции сарая выполняется из досок, чье сечение зависит от длины пролета. Чтобы перекрыть помещение шириной до 4 м, вполне достаточно уложить пиломатериал 50 х 150 мм с шагом 0,6 м. Если размер пролета больше, то есть смысл установить ряд подпорок посередине и соединить их горизонтальной балкой – прогоном либо построить продольную перегородку, которая послужит дополнительной опорой.

Чтобы самостоятельно сделать крышу сарая, предлагаем воспользоваться следующей пошаговой инструкцией:

Установите и закрепите стропила таким образом, чтобы обеспечить свесы кровли не менее 200 мм в каждую сторону.
Уложите полотна ветровой изоляции по направлению снизу вверх, напуская их на 10 см друг на друга. Прикрепите их к балкам степлером либо прибейте планками.
Смонтируйте обрешетку из досок или горбыля толщиной 2-3 см, приколачивая их гвоздями к стропилам.
Перекройте крышу профнастилом или ондулином. Листы прикручиваются к обрешетке саморезами, причем последние должны проходить через гребни профиля (а не впадины) и оснащаться резиновыми прокладками.

По окончании торцы балок и обрешетки, выглядывающие по всему периметру строения, обшейте подходящими досками, а с низкой стороны кровли поставьте водосточный желоб. Когда сарай закрыт от попадания осадков, переходите к установке окон и дверей, а также выполнению внутренних работ. Снаружи хозблок можно украсить любым доступным способом – окрасить в желаемый цвет, отделать вагонкой или профлистом.

Справка. Примечательно, что сборка хозблока из металлопрофиля производится по похожей технологии, только соединения выполняются на сварке, а стойки каркаса крепятся к обвязочным балкам по месту. Подробнее о постройке смотрите в видеосюжете:

Заключение

Данная публикация является руководством к действию при строительстве сарая одним из наиболее распространенных способов. Список материалов может варьироваться в зависимости от ваших запасов и финансовых возможностей. Простой пример: если в наличии есть цемент и кирпич, то дешевле построить из них хозблок, чем специально покупать лесоматериалы. Правда, капитальное сооружение отнимет больше времени, а впоследствии его придется узаконить и оформить документально.

Тратить значительные средства для возведения здания, в котором планируется хранение лишь садовых инструментов и хозяйственных мелочей, нет смысла. Достаточно соорудить деревянный каркас и обшить его досками. Теплое же здание можно собрать из пено- или шлакоблоков. Рассмотрим подробно, как построить такой сарай своими руками поэтапно.

Место для постройки

Читайте также: Строим курятник: описание, советы, устройство помещения на 5, 10 и 20 кур (105 Фото Идей) +Отзывы

Если вы только приступили к освоению участка, лучше сразу обозначить зоны будущих строений. Нарисуйте подробный план и обратите внимание не только на место их расположения, но и размещение относительно друг друга.

Место для сарая желательно отвести вблизи дома , чтобы любая мелочь всегда была под рукой. Замаскировать такую постройку можно с помощью зеленых насаждений.

Если площадь участка не позволяет полностью спрятать хозблок за жилым строением, сарай обшивают недорогим отделочным материалом , к примеру, сайдингом. Деревянная постройка будет выглядеть более презентабельно, если доски для его обшивки тщательно отшлифовать, проолифить, а затем покрыть морилкой, лаком или просто покрасить.

Возводить сарай в тени или в низине не стоит – из-за повышенной влажности фундамент быстро придет в негодность. Чтобы здание не загораживало от солнца соседские постройки и посадки, от соседского забора потребуется отступить 1 м. В случае разведения в хозблоке животных – минимум 4 м. При этом до жилого дома соседей должно быть не менее 12 м.

Сарай с каркасом из дерева

Требуемые материалы

Читайте также: Изготовление ящика для компоста своими руками: описание основных технических моментов, рецепты приготовления компоста (50 Фото & Видео) +Отзывы

Количество используемых материалов напрямую зависит от высоты, длины и ширины будущего строения. Минимальный его размер – 2х2 или 2х3 м. Высота 2,0-2,2 м. В сарае размером 2х4 м можно будет хранить не только хозяйственные мелочи и инструменты, но и дрова.

Для его возведения понадобятся:

0,5 куб. м песка для подсыпки под опоры фундамента
бетонные блоки для создания опор: для небольшого здания достаточно будет 7 штук, 4 из них будут располагаться по углам строения, 2 дополнительных размещаться в центре длинных сторон, и 1 блок устанавливаться в самом центре – на него будет опираться центральная половая лага
пара рулонов рубероида: для прокладки между бетонными опорами и лагами, а также гидроизоляции кровли
брус 100х100 мм для сооружения каркаса, стропил; с его помощью будет изготавливаться также верхняя рама для односкатной крыши
брус 50х100 мм для создания оконных и дверных проемов и горизонтальных перекладин каркаса
6-метровая обрезная доска: 11 штук для обустройства половых лаг, стропил, ригелей и раскосин небольшого строения будет достаточно; сечение такой доски – 50х150 мм
25-30-миллиметровая доска для обрешетки и пола; ее измеряют в квадратных метрах, вам понадобится не более 14 кв. м
обрезная доска 25 кв. м для обшивки строения
12 кг оцинкованных гвоздей 70-150 мм и 3 кг саморезов
шифер, металлопрофиль или рубероид и саморезы к ним; к примеру, при закупке 2,5-метрового профиля понадобится 8 листов
дверной, оконный или форточный блоки, а также петли и ручки для них
около 10 л. олифы и краски для покрытия деревянной обшивки в 2-3 слоя

Вагонку для обшивки строения использовать нежелательно. Смотрится она, конечно, весьма декоративно. Но со временем под воздействием влаги ее быстро покоробит.

Нужен ли фундамент?

Читайте также: Фундамент: описание устройства, виды, полная пошаговая инструкция закладки своими руками (Фото & Видео) +Отзывы

При постройке сарая на даче из легких досок масса здания будет незначительной. Поэтому без фундамента можно вполне обойтись, заменив его опорами из бетонных или кирпичных блоков. Их устанавливают по периметру будущего здания через каждые 1,0-1,5 м.

Для начала площадку, на которой будет вестись строительство, необходимо выровнять. Верхний слой почвы (дерн) полностью удаляется на глубину 20-25 см. Выкорчевать необходимо будет также корни кустарников и деревьев. Иначе при прорастании они повредят строение
Бетонные блоки можно приобрести уже готовыми или сделать их самостоятельно из цементного раствора. В качестве опалубки удобней использовать асбестоцементные трубы. Их устанавливают в грунт, укладывают внутрь арматуру, а затем заливают бетон. Для создания опор использовать можно также кирпич
Для установки готовых блоков готовят ямы 30х30 см глубиной на штык лопаты (20-25 см), в которые предварительно засыпают песок. Шесть опор располагают в метре друг от друга по периметру здания, последний, седьмой – в центре
Блоки устанавливают плашмя в строго горизонтальном положении. При необходимости для выравнивания добавляют песок
На влажных почвах участок лучше предварительно отсыпать щебнем. Для защиты от влаги перед монтажом опор настилают слой гидроизоляции из толстой пленки. Ее укладывают на грунт внахлест и скрепляют между собой строительным скотчем.

Читайте также: Как сделать и оформить красивые грядки на даче своими руками: простые, высокие, умные. Для цветов и овощей. Оригинальные идеи (80+ Фото & Видео) +Отзывы

Заменить бетонные или кирпичные блоки можно вкопанными в землю на глубину 50-60 см деревянными столбами. Для защиты от гниения их нижнюю часть, которая будет находиться в грунте, предварительно обжигают на костре, обрабатывают битумом и оборачивают рубероидом. В дальнейшем к столбам крепятся деревянные опоры, а затем сам каркас сарая.

Способ сборки здания на столбах более экономичен – ведь на бетон тратиться уже не придется. Но использовать его лучше на песчаных сухих грунтах. На болотистой глинистой почве стойки, вкопанные в землю, быстро придут в негодность, и здание просто рухнет.

Если в доме нет бензопилы, заготовки брусьев по указанным размерам можно нарезать на ближайшей пилораме.

Сборка каркаса

Читайте также: Как сделать парник своими руками: для рассады, огурцов, помидоров, перцев и др. растений. Из поликарбоната, оконных рам, пластиковых труб (75 Фото & Видео) +Отзывы

Постройку начинают со сборки каркаса. Он состоит из нижней, верхней обвязки (венца), идущих горизонтально, а также вертикальных угловых и промежуточных стоек:

Нижнюю обвязку каркаса необходимо предварительно гидроизолировать. Иначе влага из бетона будет проникать в дерево. Для этих целей на бетонные опоры настилается двойной слой рубероида
Бруски нижней обвязки укладываются не только по периметру строения, но и по центру. Их соединяют между собой «врубкой вполдерева». При отсутствии опыта выпиливание такого соединения может показаться затруднительным. Особенно сложно получить точный срез поперек волокон. Да и выдерживание прямых углов без привычки сложновато. Лучше оставить небольшой запас дерева, а потом доводить врубку до ума напильником
Дополнительно место соединения можно укрепить металлическими уголками и саморезами
К опорам брусья монтируется анкерами с помощью гаек
При использовании бруса 50х100 мм для придания каркасу большей жесткости бруски устанавливают на ребро
Далее по углам крепятся стойки. Для упрочения конструкции их подпирают раскосинами (укосами), расположенными под углом 45°
Промежуточные стойки располагают через каждые 1-1,5 м
В месте расположения двери крепятся дверные стойки. Расстояние между ними равно ширине будущей двери
Угловые и промежуточные стойки соединяют между собой с помощью обвязки – брусков, расположенных в верхней части каркаса горизонтально
Для удобства ее сборки можно временно бросить половые доски без крепления
Входную дверь лучше установить сразу же. Делать это после обшивки строения будет менее удобно

Читайте также: Как сделать детский домик своими руками? Подарим детям свой сказочный уголок для игр (80 Фото & Видео) +Отзывы

Укладка лаг. Монтаж половых досок

Читайте также: Шпалера: надежная опора для вьющихся стеблей (огурцов, томатов, малины, клематиса и других растений). Оригинальные идеи и чертежи (110+ Фото & Видео) +Отзывы

Для получения прочного пола он должен опираться не только на цокольную обвязку, но и лаги:

Их укладывают поверх обвязки каркаса с минимальным шагом 75 см и прикручивают на металлические скобы саморезами
В качестве пола лучше использовать шпунтованную доску или ОСБ-плиты
Для придания полу прочности лаги располагают по короткой стороне здания параллельно друг другу. Расстояние между ними – 1 м
Во избежание прогибов пола под лаги можно подложить дополнительные блоки из кирпичей
Полы в сарае можно собрать и из старых поддонов (паллет). Их укладывают на кирпичи, а затем соединяют между собой. Поверх укладывается фанера

Стропила для крыши

Материалы для кровли

В качестве кровли для сараев чаще используется классический асбестоцементный шифер, профлист или рубероид. Такие дорогостоящие материалы как ондулин или гибкую черепицу в этой статье мы рассматривать не будем.

Достоинств у шифера немало. Он отличается высокой прочностью и долговечностью. Однако из-за значительной массы для него требуется монтаж надежной обрешетки. В одиночку поднимать его на крышу проблематично – потребуется помощник.

Читайте также: Строительство и обустройство летней кухни на даче своими руками: проекты, дизайн, устройство, с мангалом и барбекю (60+ Фото & Видео) +Отзывы

Двухскатная кровля из профлиста

Не слишком дорого обойдется профлист или металлочерепица. Изделия с защитным цветным покрытием выглядят вполне презентабельно и способны прослужить верой и немало лет. Их основным недостатком является то, что металл способен многократно усиливать звук. В помещении будут слышны даже стук капель дождя о крышу. Но для нежилого помещения этот недостаток не так уж важен.

Если вы решили построить сарай как можно дешевле, в качестве кровельного материала использовать можно несколько слоев рубероида. При обустройстве односкатной крыши он не будет бросаться в глаза, поэтому его эстетические свойства в этом случае не важны. Но, так как прочность этого материала невысока, уже через несколько лет кровля из него потребует замены. Его укладывают в 2 слоя. Стыки закрывают деревянными планками 40х25 мм.

Обшивка строения

Читайте также: Как сделать патио на даче своими руками: разнообразные варианты оформления, отделки и обустройства (85+ Фото Идей & Видео) +Отзывы

Доски лучше прибивать не впритык, а внахлест, с заходом друг на друга (см. фото). Расход материала в этом случае будет чуть выше. При таком способе крепления не будет щелей, а дождевая вода свободно стекать вниз. Плюс здание будет более надежно защищено от ветров. Да и смотреться такие стены будут более солидно.

Сарай из пеноблоков

Такое строение получится более основательным и надежным. Так как блоки имеют небольшой вес (до 11 кг), их укладка будет максимально проста. Но все же общая масса здания получится немалой, поэтому для него потребуется обустройство фундамента . Иначе под тяжестью он со временем осядет в грунт, и его поведет.

Выбор типа фундамента

Читайте также: Полки в гараже: порядок прежде всего. Общие вопросы проектирования, простые варианты, пошаговая инструкция изготовления своими руками (75+ Фото & Видео) +Отзывы

Выбор основания зависит от тяжести строения и особенностей грунта:

на рыхлых песчаных, не слишком устойчивых почвах чаще используют сваи; дорогостоящий же плитный фундамент для постройки сарая из пеноблоков использовать просто нет смысла
на глинистых грунтах, способных промерзать на значительную глубину, лучше остановиться на свайном или ленточном фундаменте; для строения небольшой массы слишком заглублять его не потребуется
для почв со значительным содержанием гравия идеальный вариант – столбчатый фундамент
для скального грунта используют любой тип основания, кроме винтового

Так как пористые пеноблоки способны длительно хранить тепло, дополнительная теплоизоляция может потребоваться лишь для здания, предназначенного для разведения домашних животных. Утеплить стены и потолки можно с помощью минваты или недорогого пенопласта. Для теплоизоляции пола используют керамзит или шлак.

Проектировать будущий сарай непросто без опыта за плечами. Однако такой подход позволит спроектировать сарай именно таким, каким вы его представляете. Не бойтесь отсутствия опыта — все когда-то начинали с этого. Хорошо, если у вас присутствует творческий подход и хорошее воображение, позволяющее представить в уме внешний вид сарая.

Имея представление о внешнем виде, уже проще будет подобрать материал для сарая. Ведь сарай может быть как капитальным (из кирпича, пеноблоков, древесины), так и сборно-разборным (из металлоконструкций или пластика). Если вы не планируете переносить сарай на другое место и строите его на долгие годы, стоит отдать предпочтение капитальным сооружениям.

Для чего необходим сарай

Ответом на этот вопрос также стоит обладать, если вы собрались строить сарай. Будут ли там храниться инструменты или вещи, а может это будет сарай для кур — каждый решает для себя. От этого зависит как внешний вид сарая, так и его размеры и внутренняя функциональность.

Например, будут ли в сарае окна (и если да, то сколько и где), проводить ли в сарай электричество, нужны ли внутри сарая полки и т.д.

Проектировать сарай или взять готовый проект?

При проектировании сарая можно обратиться за помощью к профессиональным архитекторам, либо воспользоваться уже существующими в интернете чертежами и проектами. Второй вариант наиболее популярный: с одной стороны можно взять уже готовый проект и просто реализовать его, с другой — можно позаимствовать различные решения из нескольких проектов сараев и таким образом собрать свой уникальный проект.

Ведь сарай строят не для того, что бы он был, а для решения конкретных задач. Если один из готовых чертежей сарая полностью удовлетворяет вашим потребностям, почему бы не взять его? Другое дело, если готовые проекты не подходят по тем или иным причинам. Тут-то и придется комбинировать и проектировать будущий сарай самостоятельно.

Какой должна быть крыша сарая

Не забудьте сделать крышу сарая с наклоном не менее 25 градусов. Это позволит не скапливаться на крыше влаге и снегу. Материал крыши тоже важная тема.

Обычно для крыши сарая выбирают лёгкий и недорогой материал. Битумная черепица или ондулин — отличный вариант для такой постройки. А вот от тяжелых материалов крыши лучше отказаться. Хотя, если вы строите сарай из кирпича или пеноблоков, какая-нибудь натуральная черепица будет смотреться весьма неплохо.

Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.

Конструкция сарая

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки - 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.

Оптимальное значение скатного угла крыши - 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

кирпич;
пенобетон или газобетон;
доски;
фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Сарай из пеноблоков

Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:

не горят;
не впитывают влагу;
имеют малый вес;
есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
абсолютно безопасны и нетоксичны.

Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.

В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

Сарай из дерева

Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами - 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.

Вы владелец загородного участка? Если да, то вы знаете, что на даче обойтись без хозблока (или сарая) просто нельзя. В нем вы можете хранить подсобные материалы, различные инструменты, сельскохозяйственные приспособления и садовые вещи. Это нужная постройка, и если у вас ее нет, вы можете задуматься о ее возведении. Более того, вы можете построить хозблок для дачи своими руками, так как особого труда и специальных навыков не требуется. Предлагаем вам изучить материал, который поможет вам сделать сарай от начала до конца.

Этап 1: проектирование

Строительство хозблока может помочь вам решить несколько задач:

помещение будет служить вам как мастерская и хранилище для инструментов и техники;
здание может иметь дополнительные зоны, такие как душевая кабина и туалет;
оно может быть оборудовано не только санузлом, но и местом для отдыха – комнатой, где есть мягкая мебель и удобства.

Всего этого можно достичь, благодаря планированию. Сарай может быть одним из 3 видов зданий, перечисленных выше, а может включать их все. Все зависит от ваших потребностей и желания.

Не стоит предполагать, что сарай должен быть неприметным и некрасивым. Вам не нужно ставить задачу сделать его с минимальными расходами. Благодаря усилиям и труду, вы можете сделать замечательный хозблок, который не будет уступать по красоте и функциональности вашему дачному домику.

Делая чертежи, думайте о нужном вам размере, высоте и количестве отсеков. Более того, проектируя постройку, помните, что она должна соответствовать таким критериям:

Максимально правильно распределенное пространство.
Долгий эксплуатационный срок и надежность.
Проведение необходимых коммуникаций: электричество и вода. Если ваш хозблок с туалетом, нужно обеспечить .

На возведение такой бытовки вы не потратите много денег, поэтому, выбирая материал, остановитесь на деревянном брусе. Это наиболее распространенный и подходящий материал. К примеру, строения из обычной доски долго не простоят. А вот хозблок на фундаменте с каркасом из бруса отвечает всем требованиям и будет служить вам многие годы.

Если вы не можете составить проект вашей бытовки, воспользуйтесь всемирной паутиной. Специально для тех, кто не умеет делать проекты, люди выставляют готовые чертежи. Их можно скачать бесплатно или купить за символическую сумму.

Для создания хозблока подготовьте такие инструменты и материалы:

топор, лопата, отвертка, ножовка, электродрель с набором сверл, рубанок;
брусья, обшивочные доски, анкера из металла;
отделочный материал для кровли и стен, обшивочные панели, теплоизоляция (если нужно).

Этап 2: заготовка материала

Чтобы сделать хозблок, размеры которого 6 м длинной, 3 м шириной и 3 м высотой, с односкатной крышей и двумя внутренними помещениями вам необходимо приготовить такие материалы:

фанера – 28 м 2 ;
рубероид – 28 м 2 ;
брус 150×150 мм – 0,65 м 3 ;
брус 150×100 мм – 0,37 м 3 ;
брус 100×100 мм – 1,2 м 3 ;
брус 50×100 мм – 0,15 м 3 ;
обрезная доска 30 мм – 2,2 м 3 ;
половая доска 40 мм – 0,37 м 3 ;
асбестоцементная труба Ø 150 мм – 6 шт. по 1200 мм;
гравий, песок, цемент;
арматура – Ø 10 мм, длиной 350 мм, 4 шт.

На этом подготовительные работы закончены. Следующим шагом будет правильное расположение вашей бытовки.

Этап 3: выбор места

Однозначно, чтобы построить хозблок своими силами, особых денежных вкладов вам не потребуется. Но будьте готовы к тому, что процесс строительства будет отнимать ваше время и силы. Чтобы сделать работу быстрее, попросите помощи домочадцев или соседей. Однако непосредственно перед строительством вам нужно выбрать, где поместить сарай так, чтобы это было удобно и соответствовало требованиям. Строительные нормы и правила (СНиП) в 30.02.97 пункте гласят, что:

в случае когда в хозяйственном блоке будут содержаться домашние животные, птицы или же он будет служить уборной, размещать его нужно на расстоянии 12 м от стен жилого здания и 4 м до границы участка соседей;
если он будет использоваться как душевая кабина, размещать его нужно на расстоянии 8 м от жилого здания и 1 м до границы участка соседей.

Если вы будете пренебрегать такими требованиями, у вас могут быть серьезные проблемы, когда вы захотите продать ваш участок. В таком случае государство откажется оформлять сделку продажи с постройками до тех пор, пока их размещение не будет соответствовать нормам, которые действуют на территории РФ.

Выбрав оптимальное место, мы плавно перешли к главному вопросу, как построить хозблок на даче. Давайте узнаем.

Этап 4: закладываем основание

Итак, наша цель – построить здание 6×3×3 м. Так как само здание особой нагрузки на фундамент производить не будет, его можно сделать столбчатым. Чтобы вам было проще, все работы мы разделим на отдельные этапы.

На месте, где будет стоять сарай, нужно убрать верхний слой плодородного грунта по периметру здания, предварительно разметив будущий участок исходя из проекта.
Подготовленное место нужно утрамбовать, засыпать 10 см песка сверху и снова хорошенько утрамбовать.
На такую постройку необходимо шесть столбов. В намеченном месте нужно высверлить или выкопать яму Ø 20 см, глубиной 120 см. Обратите внимание, что столбы, которые будут установлены, тоже имеют длину 120 см.
На дно отверстий нужно засыпать слой песка в 10 см или гравий, а затем утрамбовать эту подушку.
В отверстия опустите отрезки из асбестоцементных труб. Выставьте их строго по уровню вертикально.Чтобы зафиксировать трубы, оставшееся пространство между ямкой и стенками нужно заполнить песком и утрамбовать.
Настало время первого этапа заливки столбов. Подготовьте бетон и залейте его внутрь асбестоцементной трубы на 1/3 всей длины. Затем трубу надо поднять на 10–15 см, выставить по уровню, зафиксировать и подождать 2–3 дня. Такие манипуляции позволили образовать основание из бетона на дне ям. Диаметр основания будет больше чем диаметр трубы, что не позволит столбчатому фундаменту подниматься, когда в зимний период земля будит пучиться.
После высыхания бетона можно заливать остальную полость труб. Но перед этим подготовьте 4 прута арматуры Ø 10 мм, благодаря которым ростверк из бруса будет надежно зафиксирован на столбах. Их нужно будет утопить в 4 угловых столбах. Из общей длины обрезка арматуры – 15 см нужно на погружение в трубу, а 20 см будет выступать.
Если вы считаете арматурную фиксацию ненадежной, в таком фундаменте можно закрепить анкера. На них размещается рама и закрепляется при помощи гаек. В таком случае конец анкера и гайку нужно утопить в ростверк.
Приготовив раствор, заполните им каждую трубу. По мере отливки уплотняйте бетон штыкованием, чтобы выгнать из него воздух. После чего установите закладную арматуру ровно в центре.
Осталось дождаться затвердевания раствора, которое наступит по истечении 2–3 недель. За это время вам нужно прикрывать столбы от солнца и при сухой погоде смачивать их водой.

На этом работы по установке фундамента закончены.

Этап 5: сборка и установка ростверка (рамы)

Раму нужно собрать из брусьев, сечение которых 150×150 мм, ее размер будет 6×3 м. Состоять рама будет из четырех секций, размером 1,5×3 м. Брусья, которые образуют раму, между собой соединяются пазами «вполдерева». Фиксировать их нужно специальными двумя (если раму устанавливать на анкер) или четырьмя (если устанавливать на арматуру) шурупами для дерева. Чтобы установить раму на фундамент, в нужном месте следует сделать отверстия под выступающую арматуру или анкер.

Для того чтобы обеспечить герметизацию, на столбы надо положить 1–2 слоя рубероида так, чтобы его края выступали на 10 см. Их нужно загнуть вниз, чтобы вода стекала, а не скапливалась под деревянным брусом. Перед тем как ставить раму на фундамент, древесину следует покрыть антисептиком – нанести минимум 2 слоя олифы. Затем рама устанавливается и прикрепляется к фундаменту. По длине рамы нужно установить три лаги «вполдерева» из бруса 100×100 мм, шагом в 135 см.

Этап 6: каркас хозяйственного блока

Чтобы построить каркас, потребуются деревянные брусья сечением 100×100 мм и 100×150 мм. Для удобства дальнейших кровельных работ, монтировать каркасный брус нужно разной высоты. Лицевая сторона рамы будет высотой 3 м, а задняя сторона – 2,4 м. Таким образом, вам будет легко установить стропила для односкатной крыши.

Первым делом нужно собрать одинаковые торцевые стены. В каждом из них будет проем для окна. К раме стойки крепятся вертикально при помощи стальных оцинкованных уголков, размером 130×10 мм или 105×90 мм и саморезов. Первой нужно поставить угловую стойку, высота которой 3 м, а сечение 150×100 мм, узкой стороной к торцу. Для этого снизу в ней необходимо проделать отверстие Ø10 мм и глубиной 50 мм, чтобы насадить брус на арматуру, которая выступает из рамы. Такие же отверстия нужно сделать в остальных трех угловых брусках. Отступив 1 м от угла, нужно закрепить другие два бруска, сечение которых 100×100 мм, а длина 2,4 м. Расстояние между ними должно быть 0,6 м. Последним на торцевой стене будет угловой брус, который садится на арматуру. Его высота – 2,4 м, а сечение 150×100 мм. Все стойки крепятся уголками. А чтобы конструкция была крепкой и жесткой, между 1 и 2, 3 и 4 стойками нужно сделать подкосы, сечение которых 100×100 мм. Для этого торцы подкосов нужно срезать под углом в 45° и прикрепить их к раме и стойкам при помощи болтового соединения. Перед затягиванием гайки не забудьте положить шайбу. Между 2 и 3 стойками нужно вставить оконные ригели, сечение которых 100×50 мм. Первый ригель устанавливается на высоте 1 м от рамы, второй – на 1 м от первого. Вторую торцевую раму нужно собрать точно также. В итоге у вас должно получиться, как на рисунке.

Теперь можно собирать лицевой каркас. Выставьте основные стойки высотой 3 м. Их должно быть четыре, две из которых уже стоят по углам. Осталось установить две средние стойки. От крайних стоек нужно отступить 1,8 м и зафиксировать их. Чтобы они не шатались, на время соедините их доской на гвозди или саморезы между собой. Так как хозблок будет разделен на две отдельные секции, вам необходимо сделать оконный проем посередине и дверные проемы по бокам. Дверная рама будет высотой в 2 м, а шириной – 0,85 м. Поэтому возьмите стойку высотой в 2,4 м, сечением 100×100 мм и выставите ее на расстоянии 0,85 м от крайней стойки. То же самое сделайте с другой стороны. Для того чтобы укрепить конструкцию, между 2 и 3 стойкой выставьте диагональные раскосы. С другой стороны сделайте то же самое. Далее необходимо установить оконные стойки. Опять же возьмите брус высотой 2,4 м с сечением 100×100 мм и закрепите его на расстоянии 0,37 м от третьей стойки (высота которой 3 м). После чего отступите 0,85 м от установленной стойки и выставьте вторую, точно такую же. Осталось только вставить горизонтальные ригели. Первый зафиксируйте на высоте 0,8 м от рамы, второй – 1 м от первого. Теперь лицевая сторона готова, у вас должно выйти так, как на рисунке.

Теперь сделайте задний фасад. Так как угловые стойки высотой 2,4 м уже стоят, осталось поставить 2 промежуточные, с такой же высотой и сечением 150×100 мм. Шаг от торцевой стойки – 1,8 м. После чего установите два раскоса между 1 и 2 стойкой и 3 и 4.

Осталось сделать верхнюю обвязку, для которой понадобится брус 100×50 мм. Монтировать его нужно на высоте 2 м от ростверка (рамы). Для этого отрезки бруса нужно закрепить вертикально между всеми стойками по периметру. Соединять их надо встык, закрепляя усиленным стальным уголком и саморезами. В итоге у вас должен получиться такой деревянный каркас, как на рисунке справа.

Этап 7: крепление стропил

Собирать стропила удобнее и легче на земле. Получается, вы будете монтировать их на стойки каркаса в готовом виде. Для того чтобы крыша была с козырьком, который будет выступать по периметру, возьмите стропила длиной 5 м с сечением 100×50 мм. Соединять их друг с другом будет обрешетка из обрезных 30 мм досок. Стропила размещаются с шагом в 0,85 м. Обрешетку необязательно крепить плотно друг к другу. Все зависит от кровельного материала. Если его масса невелика, расстояние может быть больше, если же большая – доски укладываются плотнее.

Чтобы установить крышу, в стойках, на которые она будет опираться, нужно вырезать пазы под углом 10°. Почему 10°? Потому что перепад высоты между передними и задними стойками создает именно этот угол. Перед тем как установить крышу, вам придется зашить ее свесы и карнизы обрезной 30 мм доской. После этого сделайте пол, используя половую доску. Можно использовать как гвозди, так и саморезы. В стойках сделайте отверстия под саморезы. Чтобы готовую крышу поднять наверх, можно использовать лаги, которые надо разместить сзади здания. По ним конструкцию поднимают наверх, стропила устанавливаются в пазы на стойках и все закрепляется саморезами.

Этап 8: обшивка и внутренние работы

Теперь, когда каркас полностью готов, осталось выполнить внешнюю обшивку. Для этой цели подойдет вагонка. После чего нужно проложить кровельное покрытие, которое вы выберете, вставить окна и установить двери. Чтобы отделить две секции внутри хозблока, сделайте каркасно-щитовую перегородку, используя соединение вполдерева. ДВП или фанерой обшивается потолок здания (закреплять материалы нужно саморезами). По желанию можно обшить цоколь, используя асбестоцементный лист. А если это сделать с внутренней и внешней стороны, заполнив пространство керамзитом, то его можно утеплить минеральной ватой или пенопластом. Тогда здание будет гораздо теплее, что позволит использовать его не только в роли склада.